"Флоренция — это не город–музей, это город–театр"
18.10.2009 12:00 Италия, кажется, давно всем надоела. Дольче Габбана, Армани, Челентано, "Ювентус", Милан, Муссолини, Берлускони. Мафия. Мертвые города Рим, Венеция, Флоренция и Пиза, населенные полчищами туристов–опарышей в белых штанах, три несусветных евро за кусок пиццы и, что еще обиднее, целых два — за маленькую бутылочку воды. Плюс непонятные никому Сицилия и Сардиния, дрянной курорт Римини (кто–нибудь знает хоть одного человека, которому бы понравилось в Римини??) да еще остров Капри, где лечился от туберкулеза великий пролетарский писатель Максим Горький и куда даже наши олигархи не ездят из жадности. Флоренция - это не город-музей, это город-театр Это факты и штампы общеизвестные. Мы на основании прошлых поездок в Италию и черт знает еще на каком основании имели, кроме общих, еще и свои собственные "знания". Вот они: 1. Итальянцы — шумный и суетливый народ, особенно на юге. 2. Итальянская кухня — лучшая если не в мире, то в Европе уж точно. Но в туристических городах все страшно дорого и совершенно не вкусно, а от истинной Италии не осталось и следа. "Настоящий колорит" и правильную пищу можно встретить только в нетуристических местах. 3. На загадочном итальянском Юге, у подошвы знаменитого сапога, раскинулись нетронутые цивилизацией края, где жизнь течет бедно, тихо и размеренно и где всегда рады немногочисленным гостям–экстремалам. Есть там лазурное море, вечное солнце, вкуснейшее домашнее вино (особенно белое) и настоящая моцарелла. Цены на волшебном "золушкином Юге" намного ниже, чем на богатом Севере". 4. Италия — страшно музыкальная страна, и сладкие голоса продолжателей дела Лучиано Поваротти и Тото Кутуньо льются денно и нощно из миллионов динамиков, замолкая лишь на время футбольной трансляции, потому что футбол тут любят даже больше музыки. 5. Узкие улочки итальянских городов завешаны бельем на веревках, и все это дело рук толстых полуодетых теток, которые с непременными воплями это белье то развешивают, то снимают. 6. Итальянцы пьют много вина.7. Итальянцы обедают дома, а ужинают преимущественно в тратториях, и ужин их состоит из двух блюд и десерта. Вооружившись этими и некоторыми другими предрассудками, поздним вечером 4 сентября 2009 года мы приземлились в аэропорту города Болонья. Туда продавали дешевые авиабилеты из Питера и Хельсинки с пересадкой в Амстердаме. Болонья, с ее неповторимой атмосферой, недорогими отелями и удобным расположением — отличное место для старта, до Флоренции оттуда — всего час на поезде, до Венеции — час или два. У нас был план, и он был прост: пожить 4 дня во Флоренции, чтобы попытаться ее понять и почувствовать и не дать себя затоптать толпам пакетных туристов. Мы их, пакетных туристов, боимся. Из Флоренции переехать в Калабрию, на тот самый волшебный Юг. Купаться в море и любоваться нетронутой натурой. На обратном пути провести денек в Болонье и с краткой остановкой в "вечнозеленом" Амстердаме улететь домой. С Флоренцией связывают Синдром Стендаля — психосоматическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, проявляющееся, когда человек находится в зоне воздействия искусства или в месте сосредоточения большого числа объектов искусства. (Википедия) Итак, Флоренция. Нужно обладать поистине итальянским рас...дяйством, чтобы, достигнув ТАКИХ высот буквально во всех сферах общественной жизни, в науке, архитектуре, искусствах, политике, мореплавании, торговле, владея несметными богатствами, обладая колоссальным влиянием, не объединиться и не поиметь всю Европу раз и навсегда. Я не знаю, являются ли этнические итальянцы наследниками древних римлян, но энергия вечного города и его сибаритские наклонности, без сомнения, передались нынешним обитателям "сапога", причем особенно северным. Южные итальянцы и сицилийцы — это, кажется, несколько другой народ. Северо–итальянские республики, и среди них Флорентийская, 700 лет назад явили всей Европе образчик почти совершенного (по тем временам) общественного устройства. Феодалы здесь были полностью отогнаны от власти. Ремесленные государства даже с церковью умудрялись договариваться в самый разгар инквизиции! Флоренция - это не город-музей, это город-театр Флорентийский Дуомо — главный собор и энергетическая доминанта города, построен как бы в насмешку над церковью. Несусветная роскошь фасадов, выполненных из бело–красно–зеленого мрамора (в цветах будущего национального флага). Тысячи больших и маленьких лепных фигурок, многие сотни сюжетов, хитрейшие орнаменты, декор. В каждый сантиметр фасада вложены огромный труд, душа, талант, миллионы человеко–часов. А внутри — почти пусто. Флоренцию называют "город–музей". Если бы я был не человеком, а городом, то посчитал бы такой эпитет оскорбительным. Флоренция — совершенно нормальный живой и дьявольски современный город. В отличие от несчастной Венеции, где, кажется, и речь итальянскую уже не услышишь. Попав днем в самый центр к собору, вы непременно одуреете. Толпы туристов в самом худшем смысле этого слова, обалдевших, как и вы, от немыслимой красоты, от непроницаемого спокойствия этой самой красоты. Пятиметровый каменный Нептун мрачен, легендарный Давид работы Микеланджело устал, вместо него позирует копия. Гомон, суета, тысячи мыльниц выхватывают что–то из Вечности. Я и Флоренция. Мы и Флоренция. Я, бл.ть, сюда приехал… Флоренцию топчут три типа посетителей. Самые распространенные — "пакетные", их привозят сюда, как правило, на одну ночь, а иногда и (страшно подумать!) на несколько часов. Еще вчера они видели Колизей, завтра по программе Венеция. Что они почувствуют, кроме усталости? И таких тут, кажется, 70%. Флоренция - это не город-музей, это город-театр Вторые еще хуже — "американские". Этот город попал в американский must do list. Вы знаете, что это значит? Вот нам c вами положено построить дом и что-то еще сделать с деревом и с сыном. Американцам же непременно следует купить "хаус" в пожизненный кредит, получить хороший "джаб" (работу) и один раз (один и только один, ведь это так дорого!) съездить в Европу. Американская Европа рационально и в то же время иррационально мала: в ней есть Пэрис, Барселона, Ром, Винис и, увы, Фларенс. Калифорнийский парень, случайный собутыльник, спрашивал меня: "А зачем вы едете в Калабрию, это же совершенно не туристический регион?" Третьи — "прочие". Приехали на несколько дней. Это совсем разные люди, объединяет их только одно — они никуда особо не торопятся. Их (нас) тоже очень много. Флоренция - это не город-музей, это город-театрФлоренция - это не город-музей, это город-театр Лучшее, что можно делать в этом городе, — это примоститься на крылечке или в кафешке в любой маленькой улочке, но обязательно с видом на громаду Дуомо. (Виден он буквально отовсюду). И провести час–другой в праздном наблюдении за городом и людьми. Флоренция - это не город-музей, это город-театр Мужики с длинными волосами, заплетенными в косы, и коротко–коротко бритые девушки. Дамы в пальто на классических велосипедах. Граждане на игрушечных электрических автомобилях, складных самокатах, кроссовках–роликах и черт знает еще на чем. Личности с внешностью университетских профессоров в совершенно немыслимых количествах. Во всей Европе нет столько "профессоров", сколько можно встретить во Флоренции. Неописуемые посетители магазина "Всё по 99 центов". Целующиеся парочки. Люди, читающие или курящие в любых местах. Редкий осоловевший американский турист вызывает здесь уже не жалость, а любопытство, как очередной забавный экземпляр. Вечером красивая молодежь собирается возле баров. Модных мест мало, вы на них обязательно наткнетесь, гуляя по вечернему городу. И все, что вы видите, слышите и чувствуете, совершается в безумных классических интерьерах, среди старинных, но семиэтажных жилых домов. Нет, это не город–музей. Это, господа, город–театр. Флоренция - это не город-музей, это город-театр Флоренция ломится от сокровищ. Если за вход в некую церковь просят 2–3–4 евро, значит, там наследил Микеланджело, если не просят ничего, значит это "просто" церковь, туда люди ходят молиться и исповедоваться. Зайдите и вы. Я перечислю объекты, которые запомнились больше всего, и я сознательно перемешиваю тут церкви с мостами и музеи с рынками. • Главный собор города — Дуомо с колокольней и баптистерием (часовня, специально построенная для совершения обряда крещения). • Музей Питии — в отличие от галереи Уффици, куда надо стоять 2–3 часа в очереди (спасибо господам "пакетникам"), это заведение почти безлюдно. Редкого посетителя встречают пронзительные герои Тициана и Рафаэля. По десятку картин и того, и другого. По углам пылятся без внимания работы "всяких" донателло, караваджио и рубенсов. • Изящная церковь Сантиссима Аннунциата (построена, между прочим, в 1250 году) и уютнейшая площадь перед ней. На площади имеет место продуктовая ярмарка. Одно из лучших мест для неспешного наблюдения за жизнью. Краски несмываемо ярки, и энергетика однозначно позитивная.Флоренция - это не город-музей, это город-театрА вот в соседней церквушке Сан–Марко играет грустный–грустный орган. Плакать всем! • Церкви Санта–Мария Новелла и Санта–Кроче — фасады их выполнены из того же бело–зелёно–красного мрамора, что и Дуомо, и они кажутся его, Дуомо, детьми. Такие вот древние дети. • Центральный рынок рядом с собором Сан–Лоренцо. Рай для обжор. Удушливый запах свежего мяса. Царство туш, колбас и всякой ветчины. Горы сыра, фруктов и овощей. Отличные харчевни, где можно вкусно и совсем недорого пообедать, работают они, кажется, только до 3 часов. Место хоть и туристическое (находясь в 200 метрах от Дуомо, рынок переполнен ненужным народом), но очень приятное. Вокруг рынка продают одежду, обувь и сумки, причем прекрасного качества и иногда очень дешево. • Семейная базилика Медичи. Там есть разноцветный деревянный алтарь, который так и не был достроен. Именно здесь я испытал синдром Стендаля (см. эпиграф). • Церковь Орсанмикеле — уникальное высоченное сооружение, одновременно амбар и храм. Три–четыре дня во Флоренции — более–менее достаточно, чтобы что–то почувствовать. Здесь совершенно не скучно идти второй раз по одной и той же улочке. Продолжение следует Материал предоставлен сайтом "Клуб путешественников": www.wolfson.ru
