Грозный обзор: ресторан "История"
26.11.2010 11:31 Ресторан "История" открылся на коротенькой ул. Белинского, где что ни дом, то заведение общепита, а то и два (за стенкой у "Истории" — "Шабу-шабу", а через дорогу — Il Grappolo), на месте кафе с игривым названием "Шуры–муры". В самой же "Истории" все серьезно: белая состаренная мебель, ставни, кирпичные стены, свечи, ширмы… Получается приятная в целом обстановка а–ля Прованс, даже икеевские стулья "патинированы" и не выделяются на общем фоне. Удобнее всего устроиться на больших белых диванах — в отличие от многих своих собратьев из других ресторанов, они совсем не низкие и над тарелкой не нужно сгибаться в три погибели. Только вылезать из–за "исторического" придиванного стола будет нелегко. С первой страницы меню улыбается черно–белый шеф Франк Валла и напутствует: "Наслаждайтесь живой кухней!" Повар французский, и кухня в основном французская с элементами Азии: жареное фуа–гра здесь сопровождается яблочным чатни, а куриный суп готовят с имбирем и пророщенной соей. Однако в самом большом почете в "Истории" всевозможные морские гады: лобстеры, осьминоги, гребешки и пр., есть даже razor shell — моллюск, название которого здесь перевели как морской нож. Без морепродуктов не обошлось ни одно из блюд спецраздела "Предложение от шеф–повара". Но более всего Франк любит, пожалуй, камчатского краба. Вот только практика показала, что тот не обязательно отвечает взаимностью. В салате с камчатским крабом не было микса салатных листьев, да он был и не нужен: напитавшийся оливковым маслом и лимонным соком артишок, сладкий перец, лук, креветки и помидоры — весь этот натюрморт был бы безупречен, если бы томат не был столь бледнолицым, а вкус одного из кусков краба не создавал ощущения, будто жуешь какую–то мочалку. Видно, у этого морепродукта была на редкость несчастливая судьба. Зато биск, который здесь варят из креветок, был столь хорош, что ложку не хотелось опускать в принципе. Огорчило лишь то, что меню обещало жареные равиоли, в действительности же "пельменина" с морепродуктами плавала в тарелке в гордом одиночестве. С кулинарными идеями у шефа "Истории" вообще все в порядке: обычную куриную грудку он не только фаршировал крабом, но и сочинил для блюда остро–сладкую композицию из красного карри, изюма, миндаля и кокосового молока. Немного подвел гарнир: заявленных прованских трав, ароматы которых обычно вычисляются безошибочно, в компании беби–картофелин не чувствовалось абсолютно. Впрочем, муалю с мороженым и клубникой компенсировал бы и куда более крупные огрехи. Кекс с начинкой из горячего шоколада был из разряда тех десертов, которых не бывает много. Ул. Белинского, 8. Средний счет — 2000 рублей.
